, lar de mais de 2 milhões de pessoas e cobrindo um enorme 200 km² do lado sudoeste de Joanesburgo, Soweto é um epicentro da cultura e da comunidade, e talvez seja a óptica clara de O que indica estar na África do Sul.

Nosso tuk-tuk entra e salta pelas becos apertados e ruas amplas de Soweto, o maior e mais antigo município da África do Sul.

Ao avançar, nosso motorista THANDO-um local de Soweto-nos fala através do ambiente, embora ela seja normalmente interrompida com saudações alegre de “Sharp Sharp!” e ondas dos transeuntes.

Logo, estamos acenando de volta e garotos risoos que chegam perto da meio-fio lamacento enquanto passamos por um zoom.

Thando guia habilmente nosso inseto amarelo brilhante em torno de buracos e drenos abertos que clivam na estrada como cicatrizes profundas.

E embora haja sorrisos e ondas aqui agora, você pode dizer que nem sempre foi assim.

O passado sombrio de Soweto e os horrores que essas ruas viram causaram as cicatrizes mais profundas de todas.

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Soweto – a cidade dentro de uma cidade

Na década de 1930 – 10 anos antes do início oficial do apartheid – o governo da África do Sul começou a separar os africanos negros e a afastá -los de Joanesburgo. Assim começou os ‘municípios’ e a gênese de Soweto.

Os municípios – geralmente favelas forçadas – a sudoeste da cidade se tornaram cada vez muito mais povoadas e as fronteiras borradas.

Em 1959, o governo criou o conceito abominável de uma competição para nomear a área. Como se as coisas não fossem desumanas o suficiente.

Soweto foi o apelido vencedor, um derivado dos municípios do sudoeste. É um estilo acrônimo que você tem muito mais chances de encontrar em Nova York. Pense em Soho, Dumbo ou Nolita.

Mas o nome Soweto ficou preso.

Explorando Soweto com os passeios Tuk-Tuk de Lebo

Lebo Malepa, proprietário e fundador da Soweto de Lebo, começou a executar excursões do município – o bairro em que ele cresceu – na virada do século.

Ele viu ônibus de turistas pertencentes a Soweto sobre o que veríamos como turismo de pobreza agora enquanto vendia artesanato no Hector Pieterson Memorial, logo na estrada da casa de Nelson Mandela.

Lebo tomou uma decisão que os visitantes deveriam ver o verdadeiro Soweto e aprender sobre a vida aqui, em vez de encarar as janelas de um instrutor para as pessoas que nunca se encontrariam abaixo.

A partir daí, ele iniciou excursões de bicicleta de Soweto, aproximando os turistas de sua comunidade e depois transformou sua família em casa no noroeste do município em um albergue.

Hoje em dia, Lebo também tem tuk-tuks que executam excursões em Soweto. As excursões levam você adicionalmente ao bairro do que caminhar ou andar de bicicleta, mas ainda permitem que você sinta o ethos do município.

Os habitantes locais reconhecem os tuk-tuks amarelos brilhantes e respondem bem aos visitantes, sabendo que o dinheiro está em Soweto e que a intenção de vir aqui é boa. Curiosamente, ouvimos histórias de habitantes locais que costumavam se sentir zangados com os treinadores pertencentes a Soweto; Eles se sentiram como animais em um zoológico.

Mas com os passeios de Lebo, é de alguma forma diferente. Você se sente muito mais conectado.

Dos mochileiros de Lebo, Thando dirige nosso tuk-tuk através de muitas partes diferentes de Soweto, parando com frequência onde podemos sair e Thado nos diz muito mais sobre a vida aqui.

Crianças curiosas chegam até nós, querendo cinco ou até um abraço. Outros escalam em nosso tuk-tuk vazio com um sorriso atrevido.

Somos levados para as partes mais pobres do município. E tendo em mente que Soweto não tinha poder até a década de 1980, a vida aqui é difícil de dizer o mínimo. As ruas são meras faixas empoeiradas e as casas não são muito mais do que algumas peças de metal ondulado.

Ainda assim, as pessoas aqui sorriem e são acolhedoras, seus filhos são saudáveis ​​e vestidos de maneira limpa, e o senso de comunidade é forte.

Embora a pobreza seja claramente um problema, a futilidade não é.

Casa de um herói

Nossa excursão culmina em um check -out à casa de Nelson Mandela. Está em uma rua popular – Vilakazi Street. É a única rua do mundo onde dois vencedores do Prêmio Nobel da Paz viveram. Mandela e Desmond Tutu eram de Soweto.

A casa de Mandela é um museu interessante de sua vida, embora se você quiser uma história mais completa dele, o Museu do Apartheid mais próximo da cidade tem mais.

A casa tem muitas informações sobre o parceiro de Nelson, Winnie. Na verdade, ela passou muito mais tempo aqui sozinha com as filhas enquanto ele estava na prisão, regularmente sob ataque da polícia. Há histórias dela escondidas atrás de móveis enquanto os policiais dispararam na casa da rua.

Histórias horríveis e aquelas que todos devemos conhecer.

De volta à casa de Lebo para chá e uma história

Dirigimos de volta para a casa de Lebo, nosso tuk amarelo brilhante, um Pac-Man motorizado, esquivando-se da esquerda e ideal com fantasmas passados ​​logo atrás.

Está quase na hora do jantar, um caso comunitário no bar do jardim do outro lado da estrada. Cozinhando em incêndios abertos, vasos enegrecidos substanciais estão cheios de ensopados borbulham, e o BUffet de vegetais cultivados no jardim de Lebo.

Há até um bar aqui vendendo Soweto Gold Lager.

Pela primeira vez, nosso tempo é perfeito. Estamos em Soweto para a última quinta -feira do mês e no Lebo que indica contar histórias.

Sentamos uma grande fogueira, bebendo nossos Soweto Golds e ouvimos Antoinette Sithole contar sua história. A irmã de Hector Pieterson, Antoinette estava lá no dia em que morreu em 16 de junho de 1976 – uma das ocorrências mais cruciais durante o apartheid.

Hector foi baleado. Ele tinha apenas 12 anos.

Ouvir Antoinette contar sua história nesse cenário e, neste lugar, é assustador e empoderador. Eu só queria estar aqui na última quinta -feira do mês novamente.

A fotografia de Sam Nzima do corpo de Hector sendo levada por Mbuyisa Makhubo com Antoinette a reboque tornou -se um ícone para a revolta e provocou condenação internacional ao governo de Vorster.

Soweto – muito mais do que apenas uma favela

Muitas pessoas que ouvem falar de Soweto, mas não o viram com seus próprios olhos, podem pensar nisso como um município cheio de pobreza e tristeza.

É muito mais do que isso.

Há um extraordinário senso de comunidade aqui. E é uma sensação de que os habitantes locais estão prontos para compartilhar. Ouvir histórias das bocas de pessoas que realmente viviam no apartheid é muito mais significativo do que lê -lo em um livro.

A indústria do turismo está finalmente conseguindo o ideal e permitir que a visão daqueles como Lebo faça um bom surgimento da escuridão que trouxe os municípios.

Restaurantes e bares, particularmente na rua Vilakazi e ao redor, oferecem um gosto literalmente da vida no município. O White Wine Bar é um bom exemplo – servindo pratos padrão como trotadores de Lamb, fígado de frango, rabo de boi, mogodu (tripa de cordeiro) e frango duro – também conhecido como Mleqwa.

E é claro que há uma seleção de um ótimo vinho branco que você esperaria na África do Sul. Eles até têm bons charutos cubanos aqui!

É claro que há sinais claros e confrontadores de pobreza aqui, mas o senso de comunidade, de dignidade e felicidade genuína é excepcionalmente forte.

É verdade que os municípios ainda são um símbolo da opressão branca, mas também são de orgulho negro.

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